Замена натяжителя цепи
Добавлено: 16 фев 2013, 01:20Актуально для моторов AQF, ARU, AQH, AUW, AVP, BCS, AYS.
3.7-4.2 D2 рестайл
Эту работу лучше совместить с заменой всего привода ГРМ. ремень, помпа, ролики, сальники и т.п, что по пути попадется. Морду все равно снимать. Если же беда пришла к натяжителю, а ремень ГРМ свой срок не отходил, можно сделать замену натяжителя без глобальных разборов авто.
Итак имеем 4.2 AUW, грохот при заводке в голове ряда цилиндров 1-4. (с пассажирской стороны, если кто не знал.)
Показания в 93 канале ваг-кома уползли за допустимые -15 градусов, меняем натяжитель.
Скидываем пластик мотора, откручиваем термомуфту с ее диффузором, электровентилятор от телевизора, клапанную крышку, крышки (только пластиковые) ремня ГРМ, ставим коленвал в метку на шкиве или стопорим установочным штифтом, на распредвалы накидываем установочную пластину.
теперь нам нужно застопорить автоматический натяжитель ремня ГРМ. Для этого нужно вставить биту на 8 в кронштейн натяжного ролика и воротком надавить на него против часовой стрелки, что бы натяжитель автомат "утопился"
В передней крышке ремня ГРМ, которая из аллюминия (мы ее не снимали) есть очень нужное отверстие, прикрытое резинкой. Туда нужно вставить стопорный штифт и застопорить натяжитель. На рисунке показано со снятой крышкой
А вот фото с неснятой крышкой
Откручиваем болты шестерен распредвалов (обоих!, нужно для точной установки фаз после проведенных работ) сбиваем с конусов шестерни распредвалом, снимаем только левую, так как в данном случае нужно менять только один натяжитель
далее скидываем датчик холла G40, ролик паразит грм и металлический кожух.
Распредвалы можно снимать
(После снятия валов, можно например, откинув коромысла, поменять маслосъемные колпачки и гидрики)
Вот этот гад (и его обломки), стоит как гнилые, но едущие жигули
ослаб, стравливал масло, при запуске цепь по нему стучала и прикончила пластиковый башмак. Цепь естессно тоже заменили, хотя выработки на ней и на зубьях шестерен не было. Раньше цепные приводы делали надежно, не в пример нынешним FSI с их цепями сзади мотора.
Собираем, как обычно пишется в мануалах, в "обратной последовательности"
В общем у этого мотора все хорошо.
Если появился небольшой треск ("пластиковый") при запуске мотора, это не криминал. Нужно проверить показания при диагностике.
Если уже есть грохот и стук ("металлический" и при каждом запуске мотора), показания в 93 канале приблизились к -15 или больше градусам , срочно менять натяжитель.
Лично у меня на AQH сейчас -11 -8, я езжу и не страдаю. Мотор едет хорошо, не гремит не стучит. Иногда при запуске есть легкий треск натяжителя, который пропадает через пару секунд. Менять рановато еще
3.7-4.2 D2 рестайл
Эту работу лучше совместить с заменой всего привода ГРМ. ремень, помпа, ролики, сальники и т.п, что по пути попадется. Морду все равно снимать. Если же беда пришла к натяжителю, а ремень ГРМ свой срок не отходил, можно сделать замену натяжителя без глобальных разборов авто.
Итак имеем 4.2 AUW, грохот при заводке в голове ряда цилиндров 1-4. (с пассажирской стороны, если кто не знал.)
Показания в 93 канале ваг-кома уползли за допустимые -15 градусов, меняем натяжитель.
Скидываем пластик мотора, откручиваем термомуфту с ее диффузором, электровентилятор от телевизора, клапанную крышку, крышки (только пластиковые) ремня ГРМ, ставим коленвал в метку на шкиве или стопорим установочным штифтом, на распредвалы накидываем установочную пластину.
теперь нам нужно застопорить автоматический натяжитель ремня ГРМ. Для этого нужно вставить биту на 8 в кронштейн натяжного ролика и воротком надавить на него против часовой стрелки, что бы натяжитель автомат "утопился"
В передней крышке ремня ГРМ, которая из аллюминия (мы ее не снимали) есть очень нужное отверстие, прикрытое резинкой. Туда нужно вставить стопорный штифт и застопорить натяжитель. На рисунке показано со снятой крышкой
А вот фото с неснятой крышкой
Откручиваем болты шестерен распредвалов (обоих!, нужно для точной установки фаз после проведенных работ) сбиваем с конусов шестерни распредвалом, снимаем только левую, так как в данном случае нужно менять только один натяжитель
далее скидываем датчик холла G40, ролик паразит грм и металлический кожух.
Распредвалы можно снимать
(После снятия валов, можно например, откинув коромысла, поменять маслосъемные колпачки и гидрики)
Вот этот гад (и его обломки), стоит как гнилые, но едущие жигули
ослаб, стравливал масло, при запуске цепь по нему стучала и прикончила пластиковый башмак. Цепь естессно тоже заменили, хотя выработки на ней и на зубьях шестерен не было. Раньше цепные приводы делали надежно, не в пример нынешним FSI с их цепями сзади мотора.
Собираем, как обычно пишется в мануалах, в "обратной последовательности"
В общем у этого мотора все хорошо.
Если появился небольшой треск ("пластиковый") при запуске мотора, это не криминал. Нужно проверить показания при диагностике.
Если уже есть грохот и стук ("металлический" и при каждом запуске мотора), показания в 93 канале приблизились к -15 или больше градусам , срочно менять натяжитель.
Лично у меня на AQH сейчас -11 -8, я езжу и не страдаю. Мотор едет хорошо, не гремит не стучит. Иногда при запуске есть легкий треск натяжителя, который пропадает через пару секунд. Менять рановато еще
